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小龍蝦似是外來(lái)物種,，沒(méi)天敵的動(dòng)物在任何地方都不啻一場(chǎng)災(zāi)難,，況且這玩意繁殖極快。幸好它們來(lái)到中華大地,，吾國(guó)吾民便是它們最可怕的天敵,。故鄉(xiāng)人吃小龍蝦的歷史比你們想象得久，遠(yuǎn)早于簋街麻辣小龍蝦的鋪天蓋地,。記憶中,，自己初次愛(ài)上小龍蝦的滋味時(shí)，識(shí)得的漢字應(yīng)該還不到兩百個(gè),。

小龍蝦雖名龍蝦,，實(shí)與深海中的龍蝦毫無(wú)關(guān)聯(lián)，唯有硬殼相似,，便冠了小龍蝦之名,，聽(tīng)起來(lái)像是海鮮之一種。二十年前,，海鮮對(duì)內(nèi)陸城市居民而言?xún)r(jià)格昂貴,，遠(yuǎn)不如小龍蝦來(lái)得實(shí)在親民，因此不清楚為何這幾年的價(jià)格一路扶搖直上,，在我的記憶中,，這是夏日大排檔的主打時(shí)令菜，哪里會(huì)論只賣(mài),。同樣也不清楚為什么麻辣小龍蝦會(huì)流行,，重油重辣,，蝦子本身的鮮味都被醬料遮蓋了，湯水油污混沌,，吃起來(lái)一丁點(diǎn)意思也沒(méi)有?，F(xiàn)時(shí)流行的小龍蝦做法中，小龍蝦蓋飯的澆頭居然全是光溜溜的蝦尾球,，要知道小龍蝦的精華在蝦黃而非尾巴,，蝦黃才是衡量食材是否新鮮好味的關(guān)鍵——團(tuán)成一團(tuán)的蝦尾球也肉感豐盈，可無(wú)論如何也比不上掀開(kāi)頭殼后那塊稠嘟嘟的蝦黃,。

在沒(méi)有鹽水蒸,、蛋黃焗、冰鎮(zhèn)等新鮮做法的往昔,，小龍蝦的通常做法是家常式紅燒,。自家做起來(lái)蠻費(fèi)力氣，吐完砂后的蝦子還需要從頭到尾刷一刷——被鉗子夾到也非稀罕事,，哪個(gè)南方孩童沒(méi)有被蝦蟹夾過(guò)的歷史,？掐頭去腮，去蝦線(xiàn)需要特殊的手法,。提鮮用冰糖，醬油里也放雞精與黃酒,，香料放入油中,，用小火炒香，燜煮后的小龍蝦逐漸變成赤紅色,，泥腥氣不見(jiàn),，佐料入味，鮮美異常,。小龍蝦的滋味和別的肉質(zhì)都不太相似,，極難同別的蔬菜同燒，花生米與豆腐干同嚼有火腿味的經(jīng)驗(yàn)永遠(yuǎn)也不可能發(fā)生在小龍蝦身上,。蝦子吃完,，鹵汁還有厚厚的黃與蝦頭油。

去街頭大排檔吃也是常有的事,。街角那家的生意總是最火爆,，男男女女坐滿(mǎn)整條街，高溫又升三度,，老板腰間別著一沓紙滿(mǎn)場(chǎng)竄,，路過(guò)時(shí)食客自行扯下，擦滿(mǎn)手油污,。都說(shuō)西北兄弟與生俱來(lái)的技能是烤肉,，而南方人民的技能點(diǎn)是剝蝦,，話(huà)雖如此，若是吃整只燒的小龍蝦,，則會(huì)頓起找十個(gè)人來(lái)協(xié)同剝蝦之心,，手哪里能趕上饞嘴的速度。因此不熟的人總不好意思一同吃蝦子,，滿(mǎn)手滿(mǎn)臉油污,，嘴角還有一抹蝦黃。相親男女若能約消夜吃小龍蝦,，則內(nèi)心肯定又貼近幾分,，起碼彼此都已經(jīng)脫下了故作的面紗。

（摘自《深圳特區(qū)報(bào)》2017年7月26日）