斯爾然

小龍蝦似是外來物種,，沒天敵的動物在任何地方都不啻一場災(zāi)難，況且這玩意繁殖極快,。幸好它們來到中華大地,，吾國吾民便是它們最可怕的天敵。故鄉(xiāng)人吃小龍蝦的歷史比你們想象得久,，遠早于簋街麻辣小龍蝦的鋪天蓋地,。記憶中，自己初次愛上小龍蝦的滋味時,，識得的漢字應(yīng)該還不到兩百個,。

小龍蝦雖名龍蝦，實與深海中的龍蝦毫無關(guān)聯(lián),，唯有硬殼相似,，便冠了小龍蝦之名，聽起來像是海鮮之一種,。二十年前,，海鮮對內(nèi)陸城市居民而言價格昂貴，遠不如小龍蝦來得實在親民,，因此不清楚為何這幾年的價格一路扶搖直上,，在我的記憶中，這是夏日大排檔的主打時令菜,，哪里會論只賣,。同樣也不清楚為什么麻辣小龍蝦會流行,，重油重辣，蝦子本身的鮮味都被醬料遮蓋了,，湯水油污混沌,，吃起來一丁點意思也沒有。現(xiàn)時流行的小龍蝦做法中,，小龍蝦蓋飯的澆頭居然全是光溜溜的蝦尾球,，要知道小龍蝦的精華在蝦黃而非尾巴，蝦黃才是衡量食材是否新鮮好味的關(guān)鍵——團成一團的蝦尾球也肉感豐盈,，可無論如何也比不上掀開頭殼后那塊稠嘟嘟的蝦黃,。

在沒有鹽水蒸、蛋黃焗,、冰鎮(zhèn)等新鮮做法的往昔,，小龍蝦的通常做法是家常式紅燒。自家做起來蠻費力氣,，吐完砂后的蝦子還需要從頭到尾刷一刷——被鉗子夾到也非稀罕事,，哪個南方孩童沒有被蝦蟹夾過的歷史？掐頭去腮,，去蝦線需要特殊的手法,。提鮮用冰糖，醬油里也放雞精與黃酒,，香料放入油中,，用小火炒香，燜煮后的小龍蝦逐漸變成赤紅色,，泥腥氣不見,，佐料入味，鮮美異常,。小龍蝦的滋味和別的肉質(zhì)都不太相似,，極難同別的蔬菜同燒，花生米與豆腐干同嚼有火腿味的經(jīng)驗永遠也不可能發(fā)生在小龍蝦身上,。蝦子吃完,，鹵汁還有厚厚的黃與蝦頭油。

去街頭大排檔吃也是常有的事,。街角那家的生意總是最火爆,，男男女女坐滿整條街，高溫又升三度,，老板腰間別著一沓紙滿場竄,，路過時食客自行扯下，擦滿手油污,。都說西北兄弟與生俱來的技能是烤肉,，而南方人民的技能點是剝蝦,，話雖如此,，若是吃整只燒的小龍蝦,，則會頓起找十個人來協(xié)同剝蝦之心，手哪里能趕上饞嘴的速度,。因此不熟的人總不好意思一同吃蝦子,，滿手滿臉油污，嘴角還有一抹蝦黃,。相親男女若能約消夜吃小龍蝦,，則內(nèi)心肯定又貼近幾分，起碼彼此都已經(jīng)脫下了故作的面紗,。

（摘自《深圳特區(qū)報》2017年7月26日）