在北京這種主要以“朋友圈打卡圣地”為噱頭的餐廳還有鮮花主題餐廳，樹(shù)屋主題餐廳,、萌貓?jiān)夭蛷d等,。這些餐廳大多裝修精致文藝,，擺盤清新漂亮,，擁有很高的“顏值”,，但如果仔細(xì)梳理則會(huì)發(fā)現(xiàn)，比起在營(yíng)銷手段上的精心設(shè)計(jì),，菜品本身的味道大多不溫不火乏善可陳,。

從事火鍋餐飲多年的包女士告訴記者，目前的“朋友圈餐廳”在店面選址,、風(fēng)格設(shè)計(jì),、服務(wù)細(xì)節(jié)等方面主要針對(duì)的受眾是90后等個(gè)性鮮明,、樂(lè)于嘗鮮的年輕群體，熱衷于在社交網(wǎng)絡(luò)上分享話題的他們,，極易使某家餐廳突然走紅,，“但消費(fèi)者忠誠(chéng)度較低。

形式主義餐廳能走多遠(yuǎn)

近來(lái),，“高開(kāi)低走”似乎成為“朋友圈餐廳”的宿命,。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2016年全國(guó)餐飲業(yè)的月倒閉率高達(dá)10%，年復(fù)合倒閉率超100%,，北上廣深等一線城市更是半年倒閉16萬(wàn)家之多,。早在失重餐廳開(kāi)業(yè)前，“網(wǎng)紅餐飲鼻祖”雕爺牛腩宣稱將分子料理融入菜品中,。但如今這個(gè)曾不接受預(yù)定的餐廳生意早已大幅下滑,，至于水貨、黃太吉,、色拉日記等品牌更是徒留一地雞毛,。

“開(kāi)餐廳，味道是第一位的,。有趣,、新奇、好看只是附加值,，無(wú)法成為長(zhǎng)久的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。” 中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示,，如果光靠燒錢營(yíng)銷博取眼球,，但對(duì)食材、后廚等缺乏高標(biāo)準(zhǔn)管控,，則極易出現(xiàn)菜品與營(yíng)銷脫節(jié),。而網(wǎng)紅餐廳只有在這些“看不見(jiàn)”的環(huán)節(jié)苦下功夫，才可能打破“活不過(guò)三年”的宿命,。實(shí)習(xí)記者 袁璐