民以食為天,，舉世皆然，英國不例外,。

提起英國菜,，人們多半想到“魚和薯條”,；要不“仰望星空”,，實則沙丁魚身陷其中,、露出頭尾的烤面餅,；哈吉斯,，即蘇格蘭羊肚雜碎。這類“黑暗料理”最多只能算特色菜,，正經(jīng)英國菜是何物沒人能說清楚,。

任何一座英國城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎都可以找到中餐館,、法餐館,、意餐館。要想吃英國菜,，似乎只能進(jìn)酒吧,，在菜單上挑選牛肉、土豆,、洋蔥,、豌豆做成的幾種燉菜。美國人取笑：“想在英國吃得好,，只能每天四頓英式早餐,。”

英國菜為何名聲不佳,？記者向著有《味道》一書的英國作家凱特·柯爾屈赫姆求解,，相約在英國首都倫敦近郊一間小咖啡館見面。進(jìn)門處,，食物柜陳列永恒不變的英式甜點,，曲奇、蘋果派,、巧克力蛋糕……每樣都披著一層糖霜,。

在書中，柯爾屈赫姆解答一系列疑問：羅馬人占據(jù)英國期間吃胡椒嗎,？黑死病大流行如何成了鄉(xiāng)村燒烤的起點,？英國為什么1569年禁止售賣水果？18世紀(jì)末,，烤肉與道德有何關(guān)聯(lián),？從何時起，英國餐桌上不再“濟濟一堂”,，而是一道道上菜,？

與她見面，記者開門見山,，提出那個“終極問題”：“為什么大家印象中英國菜這么難吃,？”

柯爾屈赫姆顯然不止一次面臨這類提問，信心十足地為英國菜辯解，認(rèn)定“沒有經(jīng)典英國菜”不是大毛病,，強調(diào)“大而無外,、無所不包”是英國菜持續(xù)變化過程中顯現(xiàn)的重要特色。

英國作為帝國的擴張和作為島國的自給自足,，就飲食而言構(gòu)成一對矛盾,。一方面，“日不落帝國”和自由貿(mào)易讓美食,、香料,、烹飪技藝從世界各地進(jìn)入英國，使食物內(nèi)涵幾百年間不斷變化,；另一方面,，英倫三島終年溫潤多雨，鄉(xiāng)村出產(chǎn)高品質(zhì)牛羊肉,、蔬菜瓜果,，成英國菜的原料，守英國味道的底色,。

工業(yè)革命造就速食文化,，而第一次世界大戰(zhàn)促使英國人審視速食所含營養(yǎng)。速食與營養(yǎng),，形成另一對矛盾,，同樣塑造了當(dāng)今英國菜。

英國率先工業(yè)化,，餐桌一度為壓縮罐頭,、冷凍食品、果醬精糖所占據(jù),，民眾幾乎忘了如何做菜,。一戰(zhàn)爆發(fā)時，英國是全球最大罐頭消費國,，但勞工階層在征兵服役時顯露身高不足,、健康欠佳、牙齒糟糕……政府意識到英國飲食造成的健康后果,。