民以食為天,，舉世皆然,，英國不例外。

提起英國菜,，人們多半想到“魚和薯?xiàng)l”,；要不“仰望星空”，實(shí)則沙丁魚身陷其中,、露出頭尾的烤面餅,；哈吉斯，即蘇格蘭羊肚雜碎,。這類“黑暗料理”最多只能算特色菜,，正經(jīng)英國菜是何物沒人能說清楚。

任何一座英國城市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎都可以找到中餐館,、法餐館、意餐館,。要想吃英國菜,，似乎只能進(jìn)酒吧，在菜單上挑選牛肉,、土豆,、洋蔥、豌豆做成的幾種燉菜,。美國人取笑：“想在英國吃得好,，只能每天四頓英式早餐?！?/p>

英國菜為何名聲不佳,？記者向著有《味道》一書的英國作家凱特·柯爾屈赫姆求解，相約在英國首都倫敦近郊一間小咖啡館見面,。進(jìn)門處,，食物柜陳列永恒不變的英式甜點(diǎn),，曲奇、蘋果派,、巧克力蛋糕……每樣都披著一層糖霜。

在書中,，柯爾屈赫姆解答一系列疑問：羅馬人占據(jù)英國期間吃胡椒嗎,？黑死病大流行如何成了鄉(xiāng)村燒烤的起點(diǎn)？英國為什么1569年禁止售賣水果,？18世紀(jì)末,，烤肉與道德有何關(guān)聯(lián)？從何時(shí)起,，英國餐桌上不再“濟(jì)濟(jì)一堂”,，而是一道道上菜？

與她見面,，記者開門見山,，提出那個(gè)“終極問題”：“為什么大家印象中英國菜這么難吃？”

柯爾屈赫姆顯然不止一次面臨這類提問,，信心十足地為英國菜辯解,，認(rèn)定“沒有經(jīng)典英國菜”不是大毛病，強(qiáng)調(diào)“大而無外,、無所不包”是英國菜持續(xù)變化過程中顯現(xiàn)的重要特色,。

英國作為帝國的擴(kuò)張和作為島國的自給自足，就飲食而言構(gòu)成一對矛盾,。一方面,，“日不落帝國”和自由貿(mào)易讓美食,、香料,、烹飪技藝從世界各地進(jìn)入英國，使食物內(nèi)涵幾百年間不斷變化,；另一方面,，英倫三島終年溫潤多雨，鄉(xiāng)村出產(chǎn)高品質(zhì)牛羊肉,、蔬菜瓜果,，成英國菜的原料，守英國味道的底色,。

工業(yè)革命造就速食文化,，而第一次世界大戰(zhàn)促使英國人審視速食所含營養(yǎng)。速食與營養(yǎng),，形成另一對矛盾，同樣塑造了當(dāng)今英國菜,。

英國率先工業(yè)化,，餐桌一度為壓縮罐頭、冷凍食品,、果醬精糖所占據(jù),，民眾幾乎忘了如何做菜,。一戰(zhàn)爆發(fā)時(shí)，英國是全球最大罐頭消費(fèi)國,，但勞工階層在征兵服役時(shí)顯露身高不足,、健康欠佳、牙齒糟糕……政府意識到英國飲食造成的健康后果,。

二十世紀(jì)兩場世界大戰(zhàn)期間,，英國進(jìn)口中斷、物資匱乏,，食物以配給方式供應(yīng),。黃油和糖有限,，政府充任“全民營養(yǎng)師”，讓民眾均等而最大限度地健康飲食,，工業(yè)化所致健康后果得以緩解,。

柯爾屈赫姆認(rèn)為，二戰(zhàn)后歷經(jīng)幾次反復(fù),，英國人最終接受健康飲食觀念,。如今，英國菜正在另一對矛盾中塑形：一方面以“難吃”著稱,，另一方面英國恐怕每年有全球最多數(shù)量的菜譜和美食節(jié)目問世,。

讓柯爾屈赫姆推薦五種值得嘗一嘗的英國菜，她列出烤牛肉,、派,、新鮮蔬菜、布丁,。記者追問,，還有一種呢,？她想一會兒，有點(diǎn)不情愿：“那就魚和薯?xiàng)l吧,?！保ü饾ㄐ氯A社專特稿）