快餐界「愛馬仕」,，被中產拋棄,？(5)
而在下沉市場，德克士與華萊士則靠著低價低毛利的策略，讓“漢堡包”成為了一種大眾化的充饑物,；
上述這幾家,，再加上一個因走中高端定位而在近年愈發(fā)經營不力的漢堡王,，便在2022年的市場報告里,，構成了全國漢堡銷售額的90%。
而在剩下的10%里,，則有像塔斯汀和賈國龍這樣的后來者,，試圖用“中式漢堡”這個新定義，在原本已經成為紅海的市場里,，再開辟出一條“面餅夾炒菜,，中國堡配中國胃”的新賽道。
所以與之相對,，美式的貴價漢堡們則相當于是踩著漢堡王再次摸高，想要將這種與油炸和肥胖長期捆綁的速食,，
重塑為一種高級且洋范兒的生活方式,。
這樣的思路確實吸引了不少白領和留子,，拓寬了漢堡消費的上限，但高昂的定價也注定了它僅能在一小撮人中掀起熱潮,。
畢竟對絕大多數(shù)消費者而言,，像什么“進口安格斯牛肉”“有機蔬菜現(xiàn)切”“定制化煎制”以及“美式環(huán)保風”之類的說詞，都太虛無縹緲了,。
對消費者來說,，你宣傳里吹得再天花亂墜，端上來我一看,，不還是一個幾口就能吃完的漢堡嘛,？
所以當有人在上海花了258元點了一個需要預訂才能吃到的牛肋條漢堡之時,，評論區(qū)的網友則表示：“花這錢,，我在華萊士都能辦場婚禮了?！?/p>
也許也正因如此,，大部分遠渡重洋來到內地的高端漢堡，基本都只在長三角一帶活動,。
一旦北上或南下開店,，大概率會水土不服。
而與此同時,，貴價漢堡一直拿來當做賣點的“食材優(yōu)選”,，也在時間的淘洗下被畫上了一個大大的問號。
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